Rilke nyomában
A Timavo Olaszország legrövidebb folyója, nagyrészt a föld alatt fut, majd Trieszt közelében bukkan újra felszínre, hogy aztán néhány kilométer után a tengerbe vesszen. Miután elkísértük az útján, nem is marad más hátra, mint hogy megfáradt vándorokként magunk is belevesszünk egy-két osmiza gasztrotengerébe.
Timavo
A Timavo folyó földöntúli kékségét először egy trieszti prospektusban pillantottam meg. Már akkor eldöntöttem, hogy ide mindenképp ellátogatok. Decemberi napsütésben vágtam neki a Bocche del Timavo (a Timavo torkolata) és a Baia di Sistiana (Sistianai-öböl) között vezető túrámnak. A Bocche del Timavóhoz nagyjából egy óra az út busszal Triesztből, a Piazza Oberdantól.
Útban a Timavo torkolatához
A buszmegállóból a Chiesa di San Giovanni in Tuba templom körvonalai sejlenek föl, aztán néhány lépcsőfokon magunk mögött hagyjuk az aszfaltutat, s elénk tárul az a kékség, amelyet akkor vesznek fel a folyók, amikor már sejtik a sorsukat, hogy elérkeztek Az Értől az Oceánig. A 15. századi gótikus S. Giovanni-templomot egy 5. századra datálható ókeresztény templom maradványaira építették, amelyből ma is látható néhány faltöredék és egy mozaikkal díszített padlódarab.
Chiesa di San Giovanni in Tuba
Nyitva találom az épületet. Nincs senki a közelben. Az ablaküvegen beszűrődő napfényt kiszínezik a rózsaablakok. Több száz éves szenteltvíztartó, ókori oszlop, fából faragott passió, egy csupasz kőoltár, szemben velünk hatalmas feszület. Csönd van és elhagyatottság, pirinyó El Camino. A vendégkönyvbe egyszerűen csak ennyit tudok írni a nevem és a dátum mellé: Affascinante. Lenyűgöző, puritán, Isten.
A fehér-piros turistajelzésen haladok a folyó mentén. Csodálom a szépségét. A Monumento ai Lupi di Toscana emlékmű farkasait mellőzöm, akik az I. világháborúban harcoló toszkán brigádért üvöltenek. A folyópartra érve hamisítatlan őszi hangulat csap meg. Az alapvetően kopasz fákon itt-ott még megmaradt az aranysárga levél, a rájuk futó borostyánok pedig sötéten zöldellenek.
Monumento ai Lupi di Toscana
A Timavo folyó
Megérkezek az első településre: Villaggio del Pescatore. Téli álmukat alusszák a szebbnél szebb vitorlás hajók, jachtok, egymás mellett sorakoznak a kis halászbárkák. A helyi templom kertjében felállított betlehem jelzi a karácsony közeledtét, majd a turistaút a legnagyobb és legépebb olasz dinoszauruszlelet (Antonio) bemutatóhelye mellett halad el.
Villaggio del Pescatore
Egy kis emelkedő után végre a trieszti karsztok közé érünk. Az apró kavicsoktól a nagy kövekig, változatos terepen kell sétálnunk, így nem árt túrabakancsot húzni. A piros-sárga-zöld színekbe öltözött fák látványa keveredik a szürke sziklák és a végtelen tenger képével. Duinóban érdemes megnéznünk a kastélyt, ahol a költő, Rainer Maria Rilke mellett Liszt Ferenc is megfordult. Rilke ezen a helyen kezdte írni a híres Duinói elégiákat. Tehetünk egy sétát a kastély parkjában, lemerészkedhetünk egy 1943-ból való, II. világháborús német bunkerbe, és belefeledkezhetünk a kastélyromos-romantikus panorámába is.
Kilátás a Rilke-ösvényről
Ezen a ponton érkeztünk el túránk csúcspontjához, a Rilke-ösvényhez (Sentiero Rilke). A látvány egyenesen lenyűgöző. Jártam már itt télen, tavasszal, nyáron - mindig érdemes. Decemberben sem kopár a táj, az örökzöldek megteszik hatásukat, a karsztok itt-ott csupasz sziklái feledhetetlen kontrasztot alkotnak az Adriai-tenger végtelen kékségével. Egy-egy kis hajó szinte túlcsordulóan romantikussá varázsolhatja az összképet. A Sistianai-öböl sejlik föl, tiszta időben elláthatunk egészen Triesztig. Egy apró, felfelé igyekvő színes pontra leszek figyelmes: egy férfi sziklát mászik, realizálom.
Baia di Sistiana
Érdemes néha hátrafordulnunk, a távolságban egyre zsugorodó duinói kastély minden szögből érdekes látni- és fotóznivaló. Most olyan, mintha a Holdon járnánk, a karsztok szikláiba az erózió mosott érdekes krátereket. Nem sokkal Sistiana előtt ér a naplemente, elsétálok a néhány száz méterre lévő buszmegállóig, s visszaindulok Triesztbe.
Castello di Duino
Osmiza
Egy kiadós kalandozást követően betérhetünk egy finom ebédre vagy vacsorára egy osmizába (osmizzába). A szlovén osmica az osem (nyolc) szóból ered, amely arra utal, hogy egy-egy kisvendéglő nyolc napig tarthat egyfolytában nyitva, igaz, egy évben többször is (tavasztól késő őszig). Megosztják egymás között a vendégeket - ez a hozzáállás rendkívül szimpatikus volt a számomra. Errefelé sok szlovén él. Olasz és szlovén nyelvű feliratokkal van telis-tele a Trieszti-karszt. Békét érzek a két nép között, példaértékűt, pedig múltjuk közel sem felhőtlen! Táblára kitűzött lombos faág (frasca di edera) jelzi az épp nyitva tartó osmiza közelségét, de ha ennél biztosabbra akarunk menni, a www.osmize.com oldalon naprakész információt kaphatunk a kisvendéglők aktuális nyitvatartásáról.
Osmizajelzések
Első osmizás élményemet a Timavo menti sétát megelőző napon szereztem néhány barátom társaságában. Sgonicóból gyalog indultunk neki a bortúrának. Reménytelennek tűnt, hogy télen találjunk egy üzemelő osmizát, de a Skerlj (Sales, 44) kisvendéglő kapuja nyitva volt. Tétovázva léptünk be az udvarba, majd benyitottunk a ház ajtaján. A szlovén származású tulajdonosok kedvesen fogadtak, s annak ellenére, hogy zárva voltak, tartottak nekünk egy rögtönzött borkóstolót saját, palackos boraikból: Vitovska, Malvasia s végül Terrano következett. Saját nyers sonkával, leheletvékonyra szeletelt szalonnával, tehénsajttal és házi kenyérrel kínáltak. Még a pincéjükbe is lenézhettünk, ahol a helyi időjárás és a szőlőtermelés összefüggései mellett a hordókban pihenő borokkal is megismerkedhettünk. Le voltunk nyűgözve, s ha ez nem lett volna még elég, nem akartak pénzt elfogadni e kis vendéglátásért. Természetesen nem hagytuk ott őket üres kézzel.
Bortúra a Trieszti-karszton
Tavasszal már kint is elkölthetjük ebédünket egy jó osmizában. Kora márciusi nap volt, a Kocman Matejbe (Sgonico, 59.) tértünk éhesen, amely tulajdonképpen egy családi ház gazdasággal, gyümölcsfás-szőlőtőkés kerttel, a kertben asztalokkal, székekkel, játszó gyermekekkel. A székeken emberekkel, az asztalokon finomabbnál finomabb ételekkel és italokkal. Prosciutto crudo és pancetta reszelt tormával, főtt tojással, igazi házi kenyér, öblíteni pedig vörös terrano a saját pincéjükből, aztán egy kis malvázia.
Mazsolás-ricottás rétes
A zsír elolvad a szánkban, rajta marad az ujjbegyeinken - kit érdekel? A természetben vagyunk. Régi történetek kavarognak bennem letűnt korok igazi ízeiről: nagyszülői, áhítattal mesélt sztorik, hogy amikor még volt az ételeknek íze, amikor még igazi kenyeret sütöttek
Úgy képzelem, most én is kóstolhatok valamit ebből a régmúltból. Levezetésnek terranolikőrt iszunk, s mazsolás-ricottás rétest eszünk desszert gyanánt.
Szöveg és fotók: Antal József
Ha te is szeretnéd megosztani a többiekkel a túrázás közben szerzett élményeidet, jelentkezz cikkíró pályázatunkra, és nyerj értékes nyereményeket!
Teljesítménytúrázás kutyával
Négylábú túratársammal idén ősszel a 30 kilométeres Börzsöny vándortúrát, és a könnyed Téli tókerülő 15-ös távját abszolváltuk. Mostanra szokásunk lett felkerekedni és együtt teljesítménytúrázni, így kiléphetünk kicsit a komfortzónánkból. Az ilyen helyzetekben válnak szorosabbá leginkább a barátságok, s nincs ez másképp a mi kapcsolatunk esetében sem.
→ TovábbÖrményország keleten innen, nyugaton túl
„És aludni mikor fogtok?” – kérdezte Hovhannes a taxiban, aki maga sem emlékszik, hogy ő mikor aludt utoljára. Hajnali érkezésünk miatt a kérdés jogos, de aludni majd csak este fogunk, messzire kell még eljutnunk aznap. Jerevánt elhagyva kopár dombok szegélyezik az utat, markánsan más a táj, mint nálunk. Furcsán kacskaringóznak a feliratok, próbáljuk kisilabizálni az elsuhanó örmény betűket, mindhiába. Majd felbukkan a Szeván-tó kéken csillogó vize, már ránézni is frissítő.
→ TovábbEgy nap az Országos Kéktúrán, Tapolcától Tördemicig
Az alábbi túraleírásból kiderül, milyen élmény egyedül felfedezni a legismertebb túraútvonalunk egyik legkülönlegesebb szakaszát a Balaton-melléki tanúhegyeket is megmászva. Egy rövid spoilerezés: a Kéken sosincs egyedül az ember.
→ Tovább